去之前，想象济州岛；去之后，发现想象远不如真实的济州岛。

喝鲍鱼粥 泡“汗蒸幕”

行程第一个明显的体验是：快。好歹也算是出国游，但确实没想到从广州直飞济州岛会那么快，记者在飞机上不过是睡了一小觉，睁开眼就听见大韩航空目的地将近的播音提示。飞机是凌晨2点起飞的，到济州机场是凌晨6点——因当地时区比北京早1小时，所以正好是3个小时，这个飞行距离其实也就相当于从广州到北京——比起动辄七八个小时以上的其他境外游的飞行时间，去济州岛真的算很舒服了。

更舒服的是济州岛的空气，一下飞机，清新的空气便叫人不由自主地深呼吸起来，感觉肺泡都在欢歌。尽管济州岛纬度比广州高不少，但由于是典型的海洋性气候，气温只比广州低几摄氏度而已，加件随身携带的外套足矣。

汽车在晨曦中没有行驶多久，到了我们此行的第一站——一家当地著名的鲍鱼粥店。店面不算大，却干净可人。店家先端出了几道韩国传统凉菜，和国内的韩国料理餐馆差别不大，更精细地道罢了。关键是那一碗碗鲍鱼粥，米香粥浓，配以当地新鲜野生的鲍鱼切片熬制。和国内吃鲍鱼去除内脏不同，这粥因混合了鲍鱼的胆汁，泛出淡淡的青黄颜色，热腾腾摆在面前，喝上一口，顿觉真材实料，胃口大开，一碗下去，却又恰到好处。

吃完鲍鱼粥，大家困意更浓，上车后大家昏昏欲睡，耳边传来一阵阵海浪声，睁眼看，才知道是走在沿海公路上……一会儿，第二站到了——久仰大名的韩式海水“汗蒸幕”SPA温泉。清晨的温泉池里人不多，带着一身的疲倦，迈入40℃的海水中，惬意无比，以手捧水洗洗脸，嘴角感受到丝丝咸味。

充分地泡汤过后，换上干净的浴衣，来到宽敞的休息室，已有数个当地人席地呼呼大睡。窗外是蓝天碧海，阳光透过大扇玻璃温暖的洒进来，大家有样学样，也像当地人一般，拉过席子、枕头，盖上一张薄毯，心满意足地倒头就睡……

一觉醒来，艳阳高照，愈发显出济州岛的干净清爽。看看时间，虽然也就睡了两个多小时，但每个人都充满了正能量。

石头可远观近玩 不可带走

在去酒店的路上，我们在海边邂逅了济州岛的著名景点之一——龙头岩。那是一块巨大岩浆，在喷涌的一瞬间被冰冷海水凝固而形成的独特定格，仿佛一条黑龙即将腾跃而起，张牙舞爪，威猛骇人。不过当地人早就见怪不怪，一群渔民就在它的怒目注视之下，陆续上岸，展示收获。更有人三五成群，围坐在小饭桌前，倒上清酒，就着辣酱和涛声，现吃海鲜鱼生，那份惬意与满足，让人羡慕。

路边的民居的入口，有两个半人高的“石头爷爷”，戴着草帽、眼睛凸出、鼻子粗大、憨态可掬。这是济州岛的保护神和吉祥物，几乎遍布整个岛，大小不一，均用当地俯拾皆是的火山石制成。据导游文贤美介绍，左手在上的石头爷爷是武官，右手在上的石头爷爷是文官，摸它们的鼻子有求子的奇效，摸摸它们的肚子和手则可以升官发财，让一行人都禁不住多摸了几把。

散落脚边的火山石也颇有特色，上面密密麻麻布满气空孔，待捡起几颗之后，文导告诉我们，济州岛当地政府规定，游客出境如果私自携带自然状态下的火山石，将面临高额罚款。除非是购买用火山石制成的商品，比如微缩版的“石头爷爷”。我们感叹：这些貌似平淡无奇的石头原来是可远观、可近玩，就是不能带走，韩国人对待自身资源的态度及做法，确实值得我们思考和学习。

看风景也看旅游细节

济州岛的自然景观并没有非常宏大，就连最高的汉拿山顶峰也不过海拔1900多米。然而，韩国人在旅游资源细节上的理念和把控的尺度堪称典范。例如，因时间和天气原因，我们未能亲身爬上汉拿山最高峰，到的是汽车能开到的最高处——1100米高地。这里其实就是一片高山湿地，水草、火山石、苔藓以及低矮灌木构成主要景色，开发的也仅仅是这一部分，木栈道围着湿地蜿蜒曲折，如果能静下心来，慢慢体会，看着眼前这静谧的景象，间或有肥硕的乌鸦飞起，发出“哇”的一声，倒也与“巴山夜雨”有异曲同工之妙。

应该说，济州岛在这里的旅游开发是相当克制的，尽量避免对原生环境的扰动，毕竟高海拔地区的生态要比平原脆弱很多，不过恰是如此，才给人更多的体悟空间。

再如，御乘生岳——汉拿山的侧峰，据说当年是皇帝的养马场，海拔1000米出头，从山脚的动植物博物馆到山顶高度是400多米，登山道长1300米，记者本人几乎是拿着单反相机一路跑上去的。步道除了起点处较“奢华”外，山中真的做得了因地制宜，够用就好。台阶没有任何用水泥修筑的成分，而是类似老旧的铁路般，用间隔开的枕木，中间打上钢钉，与山上的泥土嵌合在一起，只是在比较难爬的地段才修筑一截木栈道，或者是在地上铺一层从废旧轮胎上切割下的小条“编织”而成的防滑毯……整体感觉既达到了目的，又尽量避免人为工程破坏自然景观之美。于是记者途中随手拿起相机，拍拍沿途两侧茂密的柞树、枫树和松树，都是风景。

还有一个“很魔鬼”的细节是，此行无论身在何处，都很难看到垃圾。记者再次确信，人能影响环境，但同时环境也能影响人，在随地不见垃圾的地方，扔垃圾就变成了一个谨慎的问题。

日出峰下邂逅海女

此行的精华部分，是第三天围绕城山日出峰的行程。城山日出峰海拔182米，据称是10万年前海底火山爆发而形成，它位于济州岛东端，直入海中，其顶部有巨大的火山口。火山口呈碗状，直径600余米，深约90米。99块尖石围绕在火山口周围，如同一顶巨大的皇冠。东南面及北面是悬崖，西北面是草坪山脊，与城山村相连。城山日出峰于2000年7月19日被指定为地方天然纪念物，2007年被联合国教科文组织指定为世界自然遗产。

我们到那里时的天气很好，阳光灿烂，海风微凉，正是爬山的好时节。只见眼前一条黑色火山石板铺设成的登山道延绵而上，一路草青草黄，绿树野花。经过了几个火山怪石，一口气爬至山顶，出点小汗，尚不及拂去，就被景色迷住。站在这里，可以环顾四周，看海、看火山口、看山脚下的村庄和城市。空气洁净、海水湛蓝的优势再次显露无遗，远远的一艘白色海轮从山外的海面缓缓滑过，泛出一条动人的轨迹，叫人望之出神。

在山下，我们和文导口中的“镇岛之宝”——海女，有了一次奇妙的邂逅。海女不是一个人的名字，而是一个群体的名字。济州岛渔家女们从来就勤劳坚毅，在石头多、风多的贫瘠之地，靠海吃海，竟练就了一身下海潜水捕鱼捞贝的绝技。面对茫茫大海，一个人带着一个圆形浮标，穿一身潜水服，带一个网兜，一个类似铁钩的工具，就游了过去，潜了下去，且一年四季均是如此，令人难以置信，亲眼见识之后唯有咋舌。

这不是行程中的固有安排，而是饭后海边踱步的偶遇。海面上飘着数个橙色浮标，一个首先向岸边游来，文导告诉我们，这就是海女。她从冰冷的水里出来，身上是潜水服，看不出面容和年纪。

等她脱下潜水服，我们非常震惊，看上去她应该50岁以上，这个年纪，还能下海潜水……等文导跟她韩语沟通后，告诉我们的是，她姓金，今年足足72岁，并且抱怨这趟的收获不佳——网兜一条约七八两重的比目鱼和十几只海螺。

我们买下了这些纯正的海鲜，老人要价不高，3万韩币，约合人民币180元。她手脚真是利索，不一会儿就砸开了所有的螺，剖了鱼，切成生片，倒上辣酱，我们一一品尝，滋味绝佳。

文导告诉我们，老人如今并不靠此谋生，只是一辈子习惯了下海。随着社会的发展，目前很少有人再以海女为业，济州岛的海女大概还有500多人，年纪最小的也超过了40岁，最大的87岁。文导的奶奶就是一位海女，去年高寿离世，在她小的时候，常把几个大海螺串成一串，挂在她的脖间，让她当零食吃……